Фундамент из столбов - универсальный вариант. Такое основание сооружают, не учитывая тип почвы, и серьёзных работ по гидроизоляции и утеплению оно не требует. Поэтому возводить столбчатый фундамент решаются без сомнений, даже не обладая знаниями строителя.

Уникальный фундамент из «стержней»

Чтобы понять, что такое столбчатый фундамент, стоит детально рассмотреть его плюсы и минусы, задачи и устройство.

Столбчатый фундамент значительно отличается от ленточного, поскольку сооружается не по всему периметру здания

Преимущества и недостатки столбчатого основания

Бесспорными преимуществами фундамента из опорных столбов считают:

К недостаткам столбчатого фундамента приписывают:

Все минусы основания из столбов можно не рассматривать как нечто важное, если сооружать эту конструкцию с учётом её назначения.

Задачи конструкции из опорных столбов

Строить столбчатый фундамент целесообразно для таких объектов, как:

• дом без подвального помещения со стенами из лёгких материалов;
• кирпичная постройка, которая по экономическим причинам не может быть поставлена на ленточном фундаменте и поэтому сооружается на столбах, углублённых в землю на 2 метра;
• здание, возводимое в местности с почвой, склонной к пучению из-за низких температур и вследствие этого отрицательно воздействующей на любой фундамент, кроме столбчатого.

На столбы разумно ставить только небольшие домики из лёгких материалов, ведь вес иных строений опоры не выдержат

От сооружения конструкции из опорных столбов лучше вообще отказаться в следующих случаях:

• грунт на площадке под строительство слабый или подвижный, что может стать причиной опрокидывания недостаточно устойчивого фундамента;
• земля на участке содержит большое количество торфа, осадочных пород или глины, насыщенной водой;
• дом планируется строить из тяжёлого сырья, например, кирпичей толщиной более 5 см или железобетонных типовых плит;
• финансы и время на обустройство цоколя значительно урезаны (при создании столбчатом фундаменте цоколь сам собой не образуется, как это бывает во время строительства ленточного основания);
• почва на участке под строительство дома отличается резким перепадом высот (от 2 метров).

Столбчатый фундамент может быть устроен только на твёрдой и ровной почве, поскольку он не отличается идеальной устойчивостью

Вид фундамента из отдельных опор

Столбчатая опорная конструкция под дом - это система столбов, расставленных в углах, зонах скрещивания стен и нахождения несущих простенков или балок, на которые приходится вес всего здания. Чтобы столбы функционировали как единая конструкция и были максимально устойчивы, их объединяют посредством ростверка - обвязочных балок.

Столбчатым фундаментом, сооружаемым наиболее часто, считается конструкция из монолитных железобетонных блоков.

Фундамент может быть сделан из бетонных блоков, а ростверк - из древесины

Обычно столбы располагают, оставляя между ними от 2 до 2,5 метра пустующего пространства. Но в некоторых случаях строители выходят за рамки традиционного варианта расстановки опор.

Когда столбы монтируют в земле через каждые 2–2,5 метра, ростверк создают как стандартную армированную перемычку. При этом не объединяют в единый ансамбль пристраиваемые к дому веранду, крылечко и террасу.

Для мест вроде крыльца организуют отдельные основания, разделяемые деформационным швом. Это необходимая мера, ведь вес дополнительных помещений всегда отличается от веса дома, отчего и усадка у этих строений не может быть одинаковой.

Обычно столбы расставляют на расстоянии 2–2,5 м друг от друга

Расстояние между столбами делают большим (от 2, 5 до 3 метров), ссылаясь на значительную мощность обвязочных балок. Наиболее надёжный ростверк создают в виде единой или сборной балки. А простая конструкция, соединяющая опоры, может быть сделана из металлических деталей, например, швеллеров или профилей.

Вариации основания из столбов

Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.

Блочные опоры

Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.

Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков - очень надёжного материала

В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона - материала, который устойчив к термическому воздействию.

Крупные блочные конструкции из железобетона можно укладывать только строительным краном, ведь их вес может быть равен даже двум тоннам. Подобные блоки усиливают специальной арматурой с диаметром от 9 до 15 мм и используют исключительно для сооружения ленточных и плитных оснований под огромные кирпичные постройки.

Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники

Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле - от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.

Кирпичные столбы

Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.

Такая характеристика кирпича, как морозостойкость, считается крайне важной. Чем больше показатель невосприимчивости к низкой температуре, тем дольше строительное сырьё служит. Например, морозостойкость 70 указывает на то, что кирпич испортится не раньше чем через 70 лет.

Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен

Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.

Располагать опорную конструкцию на значительном расстоянии от поверхности земли решаются, когда почва на строительном участке пучинистая, а уровень подземных вод непостоянный.

Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича

Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.

«Ножки» из дерева

Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.

Столбчатый фундамент из деревянных опор принято сооружать под домик для проживания в течение лета или крошечное строение из древесины.

Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться

Лучшее сырьё для создания деревянных опор - это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.

Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.

Чтобы закрепить столб на крестовине, в его нижней части вырезают шип. Он вставляется в паз, проделанный в центральной зоне крестовины. Затем столб фиксируется на своеобразной платформе косынками.

Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины

Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.

Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.

Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см

Монолит

Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.

Столбчатый монолитный фундамент без проблем служит более 100 лет. Каждый столб этой опорной конструкции способен держать на себе предмет весом в 100 тонн.

Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями

Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы - трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

К сооружению столбчатой конструкции под дом приступают только после выполнения расчётов и подготовки строительного участка.

Необходимые вычисления

Расчёт нужен, чтобы узнать, сколько потребуется столбов, и какими они должны быть по размеру.

Перед вычислительными действиями требуется протестировать грунт на строительной площадке - пробурить скважину с глубиной на 60 см ниже уровня, на котором планируется устанавливать столбы фундамента. В случае обнаружения под несущим грунтом земли, пропитанной водой и поэтому слабой, решение о строительстве столбчатого основания лучше отменить. Столбы, испытывающие нагрузку, в нетвёрдой почве вряд ли смогут стоять неподвижно.

Первая скважина на строительной площадке должна быть тестовой - для проверки состояния грунта

Определение нагрузки на почву

Убедившись, что на участке можно сооружать столбчатый фундамент, следует узнать, какое давление будет испытывать земля. Для этого требуется определить вес будущего дома.

Рассчитывая, каким станет давление на землю после строительства дома, следует прибавлять к весу сооружения массу фундамента. Для этого необходимо определить примерный объём конструкции и умножить полученную цифру на удельный вес материала. Например, у железобетона этот показатель равен 2500 кг/м³.

Таблица: приближённые значения удельного веса для элементов постройки

*Когда скат крыши наклонен более чем на 60 градусов, снеговая нагрузка сводится к нулю.

Суммарная площадь оснований столбов

Как только становится известно, сколько будет весить будущий дом, узнают минимально необходимую суммарную площадь оснований всех столбов. Для определения этого параметра пользуются формулой S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 обозначает коэффициент запаса надёжности, P - общий вес постройки в кг (с учётом фундамента), а R 0 – расчётное сопротивление несущего грунта в кг/см².

Таблица: примерные значения сопротивления несущего грунта на глубине 1, 5 метра

Пример определения количества столбов основания

Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).

Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах

Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:

1. Определяется площадь всех стен с учётом фронтонов (72 м²) и их масса (72 × 50 = 3600 кг).
2. Находится общая площадь и масса перекрытий. Поскольку в доме имеется цокольное и межэтажное перекрытия, их плошадь составляет 60 м², а масса - 6000 кг (60 × 100 = 6000 кг).
3. Эксплуатационная нагрузка имеется также и на 1-ом и на мансардном этаже. Значение её будет равно 12600 кг (60 × 210 = 12600 кг).
4. Площадь крыши составляет в нашем примере около 46 м². Её масса при шиферной кровле - 2300 кг (46 × 50 = 2300 кг).
5. Снеговую нагрузку принимаем равной нулю, так как угол наклона скатов крыши больше 60˚.
6. Определим предварительную массу фундамента. Для этого условно выбираем диаметр будущих столбов и их количество. Допустим, у нас есть бур диаметром 400 мм, это значение и возьмём. Число столбов предварительно берётся исходя из условия - один столб на 2 метра периметра фундамента. У нас получится 22/2 = 11 штук. Теперь рассчитываем объём одного столба высотой 2 метра (заглубляем на 0, 2 м ниже глубины промерзания + 0,5 метра возвышается над землёй): π × 0,2² × 2 = 0, 24 м³. Масса одного столба равна 600 кг (0,24 × 2500 = 600 кг), а масса всего фундамента - 6600 кг (600 × 11 = 6600 кг).
7. Суммируем все полученные значения и определяем общий вес дома: Р = 31100 кг.
8. Минимальная необходимая суммарная площадь оснований всех столбов будет равна 11550 см² (S = 1,3×31100/3,5 = 11550 см²).
9. Площадь основания одного столба диаметром 400 мм будет равна 1250 см². Следовательно, в нашем фундаменте должно быть минимум 10 столбов (11550/1250 = 10).

Если уменьшить диаметр опор основания, то их количество увеличится. Например, вооружившись буром, создающим скважины размером 30 см, потребуется установить хотя бы 16 столбов.

Подготовка к строительству

До заливки столбчатого фундамента на участке нужно позаботиться о следующем:

1. Очистить площадку от мусора и убрать плодородный слой почвы толщиной 30 см.
2. Обнаруженный под удалённым грунтом крупный или средний песок принять за основание для фундамента, а глинистый грунт, который встречается не реже песчаного, – упрочнить, засыпав пластом из двух материалов - песка и гравия.
3. Выровнять участок под строительство, устраняя бугры и ямы, и проверить его горизонтальность с помощью уровня, установленного на двухметровую ровную доску.

   Ровность подготовленного участка проверяют рейкой

4. Завести на площадку строительное сырьё и установить по периметру будущего строения обноску (столбы на расстоянии 2 м от здания и прибитые к ним доски с отметками размера ям и опор). Правильность разбивки осевых линий необходимо контролировать, измеряя расстояния рулеткой. Кроме этого, полагается проверить, прямыми ли получились углы фундамента в форме прямоугольника или квадрата.
5. Разбить на участке план будущего дома, то есть отметить его параметры посредством колышков.
6. Создать ямы для установки столбов (при необходимости сделать скважины под деревянные опоры можно воспользоваться буром, а в случае монтажа столбов из железобетона стоит вооружиться лопатой).
7. Засыпать дно ям гравием и песком и увлажнить. Готовые «подушки» требуется утрамбовать и закрыть полиэтиленом или рубероидом.

   Дно пробуренных ям укрепляют твёрдым материалом, например,Проце гравием

Создание опалубки для столбов

Отличным вариантом опалубки для опор под дом может стать временная конструкция из струганных с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) досок любых пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм, шириной от 12 до 15 см и влажностью не более 25%.

Вместо досок, при сооружении опалубки можно воспользоваться древесно-стружечными плитами, водоупорной клеёной фанерой или металлическими листами. Однако предпочтительнее выбирать именно доски, поскольку они меньше сцепляются с бетонным раствором.

Деревянная опалубка столбчатого фундамента - это стандартный вариант

Временную вспомогательную конструкцию необходимо устанавливать вплотную к стенкам выкопанной скважины и перпендикулярно подошве основания. Правильность выполненной задачи рекомендуется проверять отвесом.

Если в качестве материала для сооружения опалубки были выбраны доски, то надо иметь в виду, что они должны быть тщательно смочены водой. Проигнорировав это условие, можно получить непрочные столбы, ведь сухая древесина всасывает влагу, как губка, и из-за этого ухудшает свойства бетона.

Опалубка из рубероида - это новшество

Вспомогательной конструкцией при строительстве столбчатого фундамента может стать и несъёмная опалубка из рубероида. Этот материал сразу выполняет несколько задач: служит формой для заливки бетона и защищает опоры от сырости.

Опалубка из рубероида - хорошее решение, если грунт в созданной скважине плотный и неосыпающийся.

Чтобы сделать вспомогательную конструкцию из рубероида, действуем следующим образом:

Особенности заливки фундамента

Если домашний умелец сторонник традиционного способа заливки фундамента, то для выполнения этой миссии он должен предпринять следующее:

Тот, кто не чуждается альтернативных методов сооружения основания под дом, может сделать фундамент с применением бура ТИСЭ. Инструмент позволит создать столбчатую конструкцию с уширением у основания, что предоставит уникальную возможность поставить на опоры более тяжёлую постройку или уменьшить число столбов.

Столб с уширением (по технологии ТИСЭ) формируют поэтапно:

Видео: пример строительства столбчатого фундамента по технологии ТИСЭ

Справиться с сооружением столбчатого фундамента под силу даже одному человеку. Для этой работы не нужно искать ни технику, ни наёмных рабочих, ни большого количества материалов.

Выбор правильного фундамента - задача еще более важная и ответственная, чем возведение самого дома. Ведь от прочности, устойчивости и надежности основания будет зависеть долговечность всей постройки. Именно поэтому мы подробно остановимся на том, какие бывают виды фундаментов, в каких случаях они используются и на каких грунтах.

Чтобы правильно подобрать фундамент для дома, необходимо учитывать ряд факторов :

• Структура и состояние грунта на участке . Какой фундамент выбрать, во многом определяется исходными условиями участка. Существуют пучинистые грунты, которые при промерзании или другом изменении атмосферных условий, могут перемещаться и расширяться, выдавливая из себя строение. К пучинистым грунтам относятся глина, супеси, суглинок, торфяные болота. Также существуют непучинистые грунты, которые могут служить достаточно прочным основанием для фундамента. Это песок, щебенка и горные породы.

• Уровень залегания грунтовых вод . Если вода близко, она может оказывать сильно негативное влияние на многие виды фундаментов.
• Вес дома , материал , из которого будут возводиться стены.
• Особенности архитектуры дома : наличие подвала или цокольного этажа.
• Особенности ландшафта : ровная местность или с уклоном.

Немаловажным нюансом также является финансовая составляющая. Обычно на возведение надежного фундамента тратится не менее 25% от стоимости возведения всего дома. И это вполне оправданно, учитывая, насколько важна прочность и долговечность основания. Настоятельно не рекомендуется экономить на материалах для фундамента, в дальнейшем это может привести к плохим последствиям.

Итак, ниже представлены наиболее распространенные виды фундаментов для дома, дачи, бани, гаража, пристройки и других сооружений.

Ленточный фундамент

Самым распространенным на данный момент видом фундамента является ленточный фундамент. Он представляет собой ленту, которая проходит под всеми несущими стенами. Помимо того, что лента фундамента располагается по всему периметру дома, она также может быть под внутренними простенками или важными тяжелыми элементами, например, колоннами.

По виду используемых материалов ленточный фундамент может быть :

• Бутовый.
• Бетонный.
• Бутобетонный
• Железобетонный.
• Кирпичный.

Также он может быть монолитным или сборным. Например, фундамент из бетонных или железобетонных блоков заводского изготовления используется в том случае, если возведение дома планируется завершить в краткие сроки за летние месяцы до наступления дождливой осени или зимы. В таком случае нет необходимости дожидаться, когда бетон наберет прочности. Фундамент из готовых блоков может сразу после обустройства служить основанием для возведения стен.

Но также хотелось бы отметить, что немонолитный ленточный фундамент обладает меньшей прочностью, так как места стыков бетонных блоков является слабым местом. В них может просачиваться вода, стыки плохо выдерживают напряжения на изгиб, даже в случае армирования сеткой, так что вполне вероятно может произойти разрыв фундамента в месте примыкания блоков.

Монолитный фундамент обустраивается с использованием опалубки. Бутовые и бутобетонные фундаменты делают в регионах, где бут - местный дешевый распространенный материал. Ширина бутового фундамента обычно 0,6 м, если кладка из рваного бута, и 0,5 м - если кладка из бутовой плиты. Кладка бутовых фундаментов производится на бетонный раствор с обязательной перевязкой вертикальных швов с помощью армирующей сетки.

Монолитный бетонный и железобетонный фундамент - самые распространенные. Их ширина может быть меньше, чем у бутовых, от 35 до 50 см в зависимости от толщины стен здания и несущей способности грунта. Обычно ширина фундамента берется на 20% больше ширины стены.

Ленточный фундамент может служить основанием для таких строений :

• Кирпичный дом (из красного или силикатного кирпича).
• Железобетонный дом средней тяжести.
• Дом из камня.
• Бревенчатый дом.
• Дом из газобетона.
• Блочные строения.
• Гаражи, бани, пристройки, заборы и др.

Преимущества ленточного фундамента :

• Возможность обустройства подвала или цокольного этажа.
• Выдерживает довольно большие нагрузки от тяжелых 2-3-х этажных строений.
• Можно обустраивать тяжелые перекрытия из бетонных плит.
• Относительная простота возведения, все работы можно выполнить самостоятельно.

К недостаткам ленточного фундамента можно отнести затраты на материалы: цемент, щебень, песок и арматуру. Но конечный результат того стоит.

Существует два варианта ленточных фундаментов по глубине заложения: мелкозаглубленные и заглубленные.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента обычно не превышает 50 - 60 см. Его можно обустраивать на грунтах, которые могут служить прочным основанием. Это неподверженные пучению песок, щебеночный грунт и каменные породы.

Также важно знать уровень залегания грунтовых вод. Если он ниже уровня промерзания грунта, то также можно обустраивать мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве и суглинке.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент прекрасно подойдет в качестве основания под легкие каркасные сооружения, гаражи, пристройки, заборы, деревянные дома. Хотя для одноэтажного кирпичного дома также можно сделать незаглубленное основание.

Технологию обустройства мелкозаглубленного фундамента можно описать так :

• Копается траншея глубиной 70 - 80 см и шириной 50 - 60 см.
• Дно траншеи утрамбовывается.
• На дно засыпается слой щебня 30 см и трамбуется, а затем слой песка 10 см и тоже трамбуется.
• Внутрь траншеи устанавливается опалубка, верх которой должен возвышаться над уровнем земли на 30 - 50 см.
• Стенки будущего фундамента необходимо защитить от влияния воды, поэтому на дно траншеи и на стенки опалубки крепится гидроизоляционный материал - рубероид, стеклоизол или любой другой рулонный материал.

• Внутрь опалубки ставится арматурный каркас из прута 8 мм толщиной.
• Сверху заливается бетонный раствор.
• Бетон утрамбовывается с помощью вибратора.

Не стоит пренебрегать щебеночным слоем, так как он служит своеобразным амортизатором. Хорошо подготовленная подушка из щебня и песка исключит появление локальных просадок.

Важно! Данный вариант фундамента не подходит в случае, если участок неровный и имеет перепады высот, а также для тяжелых каменных строений.

Кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой обычную кирпичную кладку из обожженного кирпича, который не впитывает влагу. Его можно обустраивать под деревянные дома, пристройки, гаражи и другие нетяжелые сооружения.

Глубина заложения так называемого заглубленного фундамента ниже уровня промерзания грунта. В разных регионах эта глубина отличается и бывает от 70 см до 1,5 м и более. Его можно обустраивать на любом прочном грунте, если уровень залегания грунтовых вод находится ниже уровня промерзания грунта.

Заглубленный ленточный фундамент можно делать на таких грунтах :

• Песок.
• Глина.
• Суглинок.
• Супесь.
• Каменистая почва.

Нельзя делать ленточный фундамент если :

• Грунтовые воды находятся высоко. Фундамент будет промерзать и разрушаться.
• Большие перепады высот.
• Заболоченная почва. Хотя здесь есть исключение. Если слой торфа не слишком большой, до 1 м, то в таком случае его удаляют на всю глубину до прочного подстилочного основания.
• Сыпучий непрочный грунт.
• Почва промерзает слишком глубоко. Нецелесообразно тратить средства на возведение такого глубокого фундамента. Например, если глубина промерзания превышает 2 м, имеет смысл подобрать другой тип фундамента.

На недостаточно прочных грунтах можно делать ленту шире и глубже. Но это только в том случае, если почва средней текучести и на дне траншеи все же прочный грунт.

Технология возведения заглубленного ленточного фундамента ничем не отличается от обустройства мелкозаглубленного фундамента. Разница лишь в глубине траншеи и в том, что расход материала намного больше: потребуется больше арматуры и больше бетона. Также в стенках фундамента предусматриваются технологические отверстия для трубопроводов и продухи.

Заглубленный фундамент достаточно прочен, чтоб выдержать тяжелые каменные строения: кирпичные, бетонные и др. Именно поэтому он так популярен среди жителей нашей страны.

Столбчатые фундаменты применяют в тех случаях, когда обустройство более тяжелого ленточного фундамента нецелесообразно. Например, если здание легкое и нагрузки на основание меньше нормативных. Столбчатый фундамент представляет собой столбы с шагом 2,5 - 3 м, расположенные по всему периметру здания под несущими стенами и под внутренними простенками и местами пересечения стен. Сверху столбов обязательно выполняется ростверк, который может быть из бетона, бруса или швеллеров.

Сами столбы могут быть бетонными, бутовыми, бутобетонными, кирпичными и деревянными. Глубина заложения столбов обычно берется равной глубине промерзания грунта.

Столбчатые фундаменты можно использовать под :

• Деревянные дома.
• Каркасные и щитовые дома.
• Пристройки.
• Легкие дома из газобетона.

Важно! Столбчатое основание не подходит, если планируется делать подвал, цокольный этаж или гараж в доме. Зато это идеальный вариант, если участок имеет уклон. Тогда столбы заглубляют до плотного грунта.

Также обратите внимание, что столбчатый фундамент можно использовать в тех случаях, когда заложение ленточного фундамента нецелесообразно экономически. Например, если глубина промерзания грунта 4 - 5 м. В таких случаях обустраивают столбчатое основание с железобетонным ростверком.

Деревянные столбы используются для строительства фундаментов крайне редко, так как они недолговечны. Перед тем, как установить их в скважину, древесину обрабатывают различными гидроизоляционными материалами и пропитками против плесени. После обработки деревянные столбы могут прослужить максимум 30 лет. Обычно деревянное основание обустраивают под легкие деревянные сооружения, как например, бани, сараи, беседки.

Технологию возведения столбчатого фундамента можно описать так :

• Бурят скважины под столбы на необходимую глубину плюс 20 - 30 см. Диаметр скважины 25 см.
• На дно засыпают слой щебня 20 см и слой песка 10 см.
• После чего в скважину опускают свернутый в рулон рубероид, который будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией для столбов. Также иногда используют заготовки в виде стальных или асбестоцементных труб. Верхний край такой опалубки должен возвышаться над землей минимум на 30 см.
• Внутрь скважины опускают арматурный каркас из прута 10 - 12 мм для вертикальных несущих и 6 мм для горизонтальных. Арматура должна возвышаться над опалубкой на 20 - 30 см, если планируется выполнять железобетонный ростверк.
• Затем в скважины заливается бетон и утрамбовывается вибратором.

Сверху столбов можно обустраивать ростверк из бетона, деревянного бруса или стальных швеллеров. В технологии обустройства столбчатого фундамента крайне важный момент обеспечить горизонтальность верхних граней столбов, чтобы они образовывали ровную плоскость.

Размеры столбчатого фундамента зависят от материала, из которого они изготовлены. Для кирпича ширина столбов должна быть 50 - 55 см. Для железобетона достаточно 25 см. Деревянные бревна берутся 25 - 28 см в диаметре. При обустройстве бутобетонного столбчатого фундамента берется ширина 50 - 60 см.

Разновидностью столбчатых фундаментов, а точнее комбинированным видом фундаментов является столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Его еще называют свайно-ростверковым или свайно-столбчатым фундаментом.

В последнее время этот вид фундамента приобрел повсеместную популярность, его обустраивают даже под тяжелые каменные дома в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта. Насколько они долговечны, покажет время. А пока их рекомендуют использовать в тех случаях, когда обустройство ленточного фундамента слишком затратно.

Суть столбчато-ленточного фундамента заключается в том, что столбы опускаются ниже глубины промерзания грунта, а в верхнем слое грунта обустраивается ростверк в виде ленточного фундамента.

Правильный фундамент по технологии ТИСЭ возводится так :

• Снимается верхний плодородный грунт, затем копается траншея как для ленточного фундамента глубиной 50 см.

• На расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга бурятся скважины диаметром 25 см для столбов. Глубина 1,5 м или равная глубине промерзания грунта в регионе. Столбы обязательно должны располагаться под всеми углами здания и местами примыкания стен.
• Внизу каждой скважины выполняется расширенная пята диаметром 40 см.
• Пята заливается раствором бетона.
• Затем внутрь скважины опускают опалубку в виде рулона рубероида или асбестовой трубы.

• Внутрь вставляют армирующий каркас, его верхний край должен возвышаться над землей на всю высоту будущего фундамента.
• По периметру траншей обустраивают деревянную опалубку, в которой предусматривают технологические отверстия для труб и коммуникаций.
• Внутрь вставляют армирующий каркас и связывают его с каркасом, торчащим из скважин.
• После того, как все элементы армирования связаны между собой, можно начинать заливать бетонный раствор.

• Сначала заливают столбы и тщательно уплотняют бетон глубинными вибраторами.
• Затем без перерыва заливают ленту и также уплотняют бетон.

После заливки бетон набирает прочность в течение 28 - 30 дней. После этого времени можно продолжать строительство.

Столбчато-ленточный фундамент не рекомендуют обустраивать в болотистой местности, на торфяниках . В процессе эксплуатации вероятен отрыв бетонных столбов от ленты фундамента или перекос всей опоры. Зато если грунт плотный, фундамент такого типа может сэкономить немалые деньги.

Если на участке слабый легко сдавливаемый грунт, то обустраивают свайный фундамент. Также если достижение твердых грунтов естественной основы под торфяниками нецелесообразно по причине их большой глубины заложения - 4 - 6 м, в качестве основания под здание забивают свайный фундамент.

Помимо всего прочего свайные фундаменты разрешено обустраивать под здания на твердых грунтах, если это экономически обоснованно.

По способу передачи и распределения нагрузок на грунт различают два вида свай:

• Висячие сваи не достигают твердого грунта естественной основы. Они как бы висят в легкой сдавливаемой породе и передают нагрузки на нее по всей своей вертикальной поверхности. Обычно их конец представляет собой винтовую резьбу, которая хорошо удерживается в грунте.
• Стоячие сваи или сваи-стояки проходят сквозь слабые грунты до твердого основания и опираются на него своими концами.

По способу обустройства винтовые сваи подразделяют на забивные и набивные. Забивные сваи «забивают» в грунт с помощью специальной тяжелой техники, одновременно с забиванием сваи происходит уплотнение грунта вокруг нее, что обеспечивает большую надежность.

Набивные сваи обустраивают на стройплощадке по такой же технологии, как и столбы для столбчатого фундамента.

Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими и деревянными.

Винтовой фундамент, как правило, изготавливают из стальных свай с резьбой на конце, их вкручивают в легкий грунт. Сверху обустраивают ростверк, материал которого зависит от тяжести строения и материала стен. Для деревянного дома достаточно ростверка в виде закладного бруса.

Свайные и свайно-винтовые фундаменты можно обустраивать на торфяных грунтах, в случаях, когда участок имеет сильный уклон, на плывунах, болотах, просадочных грунтах. Показателем для использования свай в качестве опоры служит низкая прочность, пористость и излишняя влажность грунта на участке.

Плитный фундамент для дома

Сплошной или плитный фундамент представляет собой плиты под всей площадью строения. Его обустраивают в тех случаях, когда нагрузка от здания значительная, а грунт основания слабый и не способен ее выдержать. Например, если участок на осушенном болоте, мягкий пористый торф не способен выдержать вес дома, он будет сжиматься, перемещаться под его тяжестью. Если обустроить ленточный фундамент, велика вероятность, что его просто разорвет или перекосит, часть дома может провалиться.

Плитный фундамент хорош тем, что он будет перемещаться и «путешествовать» вместе с грунтом основания. Дом останется целым.

Технологию обустройства плитного фундамента можно описать так :

• Выкапывается котлован по всей площади здания. Глубина котлована зависит от того, планируется ли делать цокольный этаж и подвал. Рассмотрим вариант без подвала. В таком случае глубина котлована должна быть 50 см.
• Дно котлована тщательно утрамбовывается.
• Затем насыпают слой щебня 20 см, трамбуют.
• Затем слой песка 10 см и тоже трамбуют.
• Сверху расстилают слой гидроизоляционного материала, края которого заводят на стенки котлована.
• Обустраивают опалубку по периметру котлована. Высота обычно не более 20 см над уровнем грунта.
• Внутри котлована обустраивается армирующий каркас из прута 12 - 16 мм. На его изготовление уходит немало материала.

• Арматурный каркас должен располагаться в толще бетона, поэтому под него подкладывают стульчаки высотой 3 см.
• Заливается бетон. Обязательно без перерывов, поэтому на участок заказывается миксер с готовым бетоном.
• Бетон уплотняется с помощью вибраторов.

Плитные фундаменты иногда называют плавающими, так как они способны перемещаться вместе с грунтом. Их можно обустраивать на таких основаниях: глина, просадочные грунты, болотистая местность, плывуны, торфяные почвы, пучинистые грунты. На твердых основаниях плитный фундамент нерентабелен.

В завершение хотелось бы дать несколько рекомендаций. Если на участке высокие грунтовые воды, лучше обустроить плитный фундамент, ленточный мелкозаглубленный или свайный. Если уровень воды настолько высок, что велика вероятность намокания даже незаглубленного фундамента, то необходимо выполнить качественный дренаж вокруг дома и отвести воду в сточную канаву или колодец. Крайне нежелательно, чтобы железобетонный фундамент намокал. Сухим грунт считается, если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта. Как правило, в таких случаях можно обустраивать любой фундамент.

В статье будет рассмотрен свайный фундамент с ростверком. Не всегда можно применить традиционные конструкции - плитные или ленточные. Иногда они становятся чересчур дорогими, только на изготовление фундамента уйдет до 50% общего бюджета. Как правило, применяют свайный фундамент такого типа в тех случаях, когда происходит строительство на территории, на которой глубина промерзания почвы более двух метров. Нередко такие фундаменты возводятся на слабонесущих и нестабильных типах грунтов.

Особенности конструкции фундамента

Что такое фундамент на сваях? Это знают все - это определенное количество столбов, которые забиваются в грунт. Причем нижний край находится на глубине промерзания грунта. Но такая конструкция в чистом виде применяется на практике довольно редко.

Причина заключается в том, что достаточно сложно распределить нагрузку, которую создает дом на все сваи. На одной окажется большая нагрузка, а на второй - меньше. Именно по этой причине свайные фундаменты применяются, как правило, в конструкциях с малым весом - под срубы из бруса или бревна, каркасные дома.

Брусья или бревна обладают одним хорошим качеством - они позволяют перераспределить нагрузку равномерно на все точки опоры. Постройки из других материалов справляются с такой задачей намного хуже. Но вот устройство свайного фундамента с ростверком таково, что в нем нет недостатков, указанных выше. Поэтому его можно без проблем применять в конструкциях из кирпича или блока. Конструкция состоит из нескольких свай и ленты (обычно изготавливается из чистого бетона или с применением металлической арматуры), которая связывает все точки опор. Именно такую ленту и называют ростверком.

Особенности ростверка

Ростверк является частью фундамента, которая объединяет верхние части свай. Он принимает всю нагрузку, которую создает конструкция, а за счет своего устройства замкнутого типа он ее равномерно перераспределяет на все сваи. Ростверк бывает таких типов:

1. Бетонным.
2. Железобетонным.
3. Металлическим.
4. Деревянным.

Также железобетонные и бетонные можно разделить на две подкатегории - высокие и низкие.

Первые располагаются существенно выше уровня земной поверхности. Очень часто ростверки изготавливают из металла - в ход идут квадратные металлические трубы, швеллеры с большим сечением. А вот устройство бетонного ростверка оказывается намного сложнее.

Особенности работы ростверка

Как вы понимаете, дом дает разную нагрузку в помещениях. Ведь в нем мебель, отделка, различные приборы и вещи распределены неравномерно. Само собой, нагрузка на опоры тоже окажется разной. При помощи ростверка получается преобразовать все нагрузки таким образом, чтобы на сваи, установленные под ним, воздействовали одинаковые силы. Это качество очень полезно, так как позволяет добиться стабильности всей конструкции.

Если сваи будут нагружены равномерно, то уменьшается вероятность того, что они будут по-разному усаживаться. Если фундамент будет усаживаться неравномерно, то обязательно появятся на нем и стенах трещины. Устройство свайно-ростверкового фундамента отличается высокой стабильностью. Но все равно не избавилась конструкция от основного недостатка свай - неизвестно, какой тип грунта находится возле них.

Стоит ли использовать сваи?

Архитекторы не очень доверяют конструкциям, в основе которых находятся сваи - заранее спрогнозировать поведение их в грунте почти нереально. Возле одной сваи грунт будет плотным, а рядом с двумя соседними - рыхлым. И произойдет неравномерная усадка всего дома.

Но существуют более предсказуемые конструкции, о которых мы поговорим дальше. В частности, с ростверком, который отличается высокой прочностью. Но и стоимость его довольно высокая.

Ленточные фундаменты на сваях

Низкие типы ростверков хороши тем, что их поведение можно предугадать. Начинаются ростверки такого типа значительно ниже уровня земли. А изготавливаются из простого бетона или армированного. Нужно отметить, что арматура, выходящая из свай, соединяется механически с арматурой самого ростверка. Стоит также отметить, что утепление ростверка свайного фундамента производится так же, как и ленточного. Материалы при этом используются те же. Конструкции очень похожи.

У нас ростверком называется ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. Изготовление его производится по такой же технологии. А отличие в том, что дополнительно есть связь со сваями, которые существенно повышают устойчивость и надежность всей конструкции. Фундаменты такого типа называют свайно-ленточными или ленточными на сваях. Они без преувеличения считаются идеальными, так как они сочетают в себе все преимущества обоих видов фундаментов, а недостатки компенсируются.

Работа фундамента

Работа происходит следующим образом. Вся нагрузка, которую создает дом, воздействует на ленту из бетона. Так как имеется продольная арматура, силы распределяются равномерно по всей площади опоры. Частично нагрузка уходит в грунт, остальное принимают сваи. И нужно отметить одну особенность - усадка и нагрузка равномерны, так как эти параметры выравниваются при помощи ленты. Желательно, чтобы был установлен на глубину промерзания свайный фундамент с ростверком.

В зимнее время на фундамент воздействуют силы пучения - в этот момент можно увидеть все достоинства ленточной конструкции на сваях. Когда пучинистый грунт воздействует на ленту конструкции, сваи не позволяют сместиться фундаменту. В этом случае уменьшается вероятность перекоса здания. От воздействия пучинистых грунтов можно избавиться, если фундамент залить ниже точки промерзания. Но затраты на такую конструкцию довольно большие, использовать ее не рекомендуется.

В каких случаях можно применять свайно-ростверковые фундаменты

А теперь давайте поговорим о том, в каких случаях использование фундаментов такой конструкции просто необходимо:

1. В случаях, когда слабонесущие и нестабильные грунты уходят на большую глубину. Как правило, это почвы карстового, торфяного, лесового типов, а также растительные, плывуны, плодородные, у которых толщина свыше полутора метров. Нагрузку необходимо передавать на грунт более плотный, который располагается значительно ниже. Как вы понимаете, выкопать траншею и достичь грунта с высокой несущей способностью достаточно сложно. А строительство фундамента окажется достаточно дорогим - поэтому использование свай является выходом из ситуации.
2. При строительстве на участке, на котором наблюдается большой перепад высот. При сооружении фундамента оказывается проще применять сваи с различной высотой, нежели выравнивать поверхность или заливать ленту на большой глубине, дабы немного компенсировать неровности.
3. Если грунтовые воды расположены слишком высоко. В этом случае важна только высота ростверка свайного фундамента. Стоит отметить, что при возведении свайного фундамента не имеет значения, на какой глубине располагаются воды. Главное, чтобы под так называемой пяткой располагался грунт, у которого высокая несущая способность. Уровень, на котором находятся грунтовые воды, может повлиять только на вид ростверка. В случае если вода близко к поверхности, нужно делать высоким ростверк. А если воды глубоко, допускается делать и низкую конструкцию.
4. Если строится здание на жестком грунте. При возведении ленточного или плитного фундамента необходимо проделывать большой объем земляных работ. В этом случае применение свай оправдано.
5. При строительстве каркасных домов нет смысла возводить ленточный фундамент - это просто трата денег. Запас прочности оказывается неоправданно высоким, лучше всего выбрать свайно-ростверковую конструкцию.
6. Если суммарная масса сооружения свыше 350 тонн, лучше всего возвести свайный фундамент с ростверком. Ленточные или плитные конструкции будут слишком массивными, да и дорогими.

Стоит все же заметить, что самыми надежными типами фундамента считаются ленточные и плитные. Но если нет средств возводить такую сложную конструкцию, а запаса прочности большого не требуется, допускается применять свайно-ростверковый тип.

Какие бывают сваи?

Как правило, при строительстве применяют абсолютно все типы свай. При выборе нужно обращать внимание только на вид грунта и предельно допустимую нагрузку, которую создает здание. Сваи можно изготовить из бетона или металла, крайне редко их делают из древесины. Сечение либо квадратное, либо круглое. Делать армирование ростверка свайного фундамента необходимо, чтобы вся конструкция оказалась максимально прочной.

Можно выделить такие типы свай по виду установки:

1. Забивные - монтируются без использования выемки грунта или бурения. Их забивают в грунт при помощи специальной техники. Именно по этой причине в частном строительстве они применяются редко.
2. Буронабивные - в грунте необходимо проделать скважину, в которую ставится опалубка. После ее крепежа монтируется арматура (она повышает прочность конструкции. После проведенных действий внутрь заливается бетон.
3. Буровые железобетонные - как и в прошлом случае, необходимо сначала проделать скважину. После чего уже готовые сваи забиваются в нее. Усилий для этого нужно значительно меньше, нежели при установке забивных.
4. Винтовые - чем-то похожи на саморезы. Изготавливаются они из металла, концы заострены и имеются лопасти. С их помощью происходит разрезание грунта. Если необходимо на большую глубину установить сваи, без специальной техники не обойтись. Но при монтаже на глубину до трех метров можно обойтись и без нее.

При строительстве частных домов применяются чаще всего сваи буронабивного типа. Но, как правило, они устанавливаются в качестве опор под небольшие строения - сараи, бани, и т. д.

Формы свай

Отличаются сваи и по форме сечения:

1. Круглые.
2. Квадратные.
3. Треугольные.
4. Полые круглые.

Нередко разрабатываются и более сложные формы, все зависит от конкретного проекта.

Распределение нагрузки на грунт

Нужно отметить, что свайные фундаменты с монолитным ростверком являются наиболее прочными и крепкими. Но, как вы понимаете, сваи могут распределять по-разному нагрузку на грунт. Существуют такие типы:

1. Сваи-стойки.
2. Висячие.

Последние имеют довольно большую боковую поверхность. Именно с ее помощью они передают на грунт львиную долю нагрузки (около 70%). Применяют такие конструкции в тех случаях, когда нецелесообразно заглубляться дальше, а достигнутого уровня недостаточно, чтобы можно было выдержать всю нагрузку. У конструкции имеется пятка, но ее наличие не меняет картины - вся нагрузка уходит на грунт не через острие, а посредством боковой поверхности.

А вот сваи-стойки нагрузку передают посредством острия. Стенки гладкие и неразвитые, а вот в конце делается пятка - расширение, которое позволяет увеличить площадь опоры. Благодаря такой опоре силы пучения не могут поднять весь фундамент. Но для того чтобы опора оказалась качественной, необходимо провести расчет ростверка свайного фундамента. Доверить эту процедуру лучше опытным специалистам.

Как располагаются сваи в ростверке

Как правило, сваи располагаются в грунте строго вертикально, но в некоторых случаях они монтируются и наклонно. Причем допускается установка нескольких свай в одном месте. Этот способ строительства применяют в случаях, когда есть вероятность возникновения горизонтально направленных сил. Хороший пример - если строительство происходит на участке с наклонами.

Также допускается точечное расположение свай под опорами. Это характерно при возведении навесов или строительстве крыши над открытой площадкой. Сваи устанавливаются под теми колоннами, которые удерживают крышу.

При строительстве частного дома небольшой этажности сваи допускается располагать как ленту. Их устанавливают в ряд, а иногда в два или три. Нередко в местах, в которых планируется наличие большой нагрузки на грунт, располагается несколько свай на маленьком расстоянии друг от друга.

Преимущества, недостатки столбчатого фундамента

Для небольших домашних построек, таких как каркасный дом, гараж, летняя кухня, баня, хозяйственный блок, садовый домик, беседка, навес, терраса нет необходимости начинать строительство мощного фундамента. Для строений, у которых удельное давление на площадь поверхности не превышает 100 кг/м3, целесообразно использовать опорно-столбчатый фундамент. Такой вид основания значительно дешевле, проще, поэтому оптимально подходит для монтажа своими руками.

Строительство столбчатого фундамента собирает много положительных отзывов, из них можно выделить ряд положительных:

1. Простая пошаговая инструкция поможет спроектировать, рассчитать, сделать его самостоятельно.
2. Также нет необходимости в специальной технике, оборудовании.
3. Подходит практически для любых грунтов, в том числе промерзающих.
4. Не нуждается в дорогостоящей изоляции.
5. Позволяет использовать неровные, холмистые участки. А значит, нет необходимости выравнивать ландшафт.
6. Меньше дополнительных работ (например, не нужно рыть котлован).
7. Самые короткие сроки возведения.
8. Способен выдержать достаточно крупную нагрузку.
9. Конструкция обусловливает долговечность (может прослужить более полувека) и прочность.
10. Устройство столбчатого фундамента позволяет разместить помещение находится высоко над поверхностью, что предохраняет от затопления.
11. Легче прокладывать инженерные коммуникации.
12. В итоге получаем очень экономичную версию.

Одновременно опорно-столбчатый фундамент выявляет мало недовольств. Здесь можно назвать:

1. Нагрузка от капитальных, тяжёлых кирпичных, многоэтажных зданий не рассчитана на данную технологию.
2. Исключается создание подвальных помещений.

1. Рассчитываем глубину заложения

Если размер, форму столба в основном можно выбрать из соображений удобства, практичности, то глубину необходимо рассчитывать своими руками. В первую очередь она зависит от грунта.

Рассчитывая глубину заложения опорно-столбчатого фундамента, советуем обращать внимание на такие его свойства:

1. Среднюю глубину промерзания, указанную для данной местности.
2. Вид, состав, подвижность. Предпочитается песчаный – у него лучше несущая способность, не скапливает грунтовые воды.
3. Торфяные, илистые виды почвы не подходят, они не справятся с нагрузкой, нужно частично либо полностью сделать ее замену на песчаную.
4. При высоком уровне вод нужно сделать дренаж, обязательную гидроизоляцию.
5. Будущая нагрузка от строения учитывается вместе с интерьером, включает также само основание.

Заглубленным называется опорно-столбчатый фундамент, который погружен в почву на 0,15-0,5 м больше уровня промерзания. Уровень промерзания берется согласно региону. Также в расчет добавляется 0,2-0,3 м для песчаной подушки. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, погруженный на 0,5-0,7 от толщины промерзания, используется для строений легкой нагрузки. Особенно, если столбчатый фундамент для каркасного дома неспособен противостоять морозу.

Расчеты по будущему основанию

Для начала строительства столбчато-ленточный фундамент требует вычислений для будущих размеров, объема, характеристик, количества материала. Для этого сначала проектируют материал строения, его высоту, количество этажей, тип перекрытий, кровли, вес внутреннего обустройства интерьера, снега в этой местности, значение веса в ключевых точках, сопротивление грунта.

Нагрузка на столбчато-ленточный фундамент в среднем равняется 0,5-0,6 кг/см2. Если суммарный вес строения плюс ее основы разделить на это значение, получим необходимую площадь основания. Поскольку площадь колонны своими руками делается по удобству, разделить на нее полученное значение, получится количество нужных столбов. Детальный точный учет своими руками всех вышеописанных параметров лучше сделать, используя соответствующий пошаговый онлайн калькулятор.

2. Необходимые материалы

Чтобы опорно-столбчатый фундамент выполнить быстро, качественно, работая своими руками, нужно уже заранее запланировать необходимые материалы, инструменты, строительные приспособления. Для столбов пригодны различные материалы: деревянные сваи, бетонный раствор, блоки 20х20х40 см, кирпич, трубы из металла или асбеста, бутовый камень. Монолитный вариант опор требует запастись необходимым объемом цемента, песка, щебня, арматуры, доски для опалубки. Для строительства столбчатой конструкции фундамента своими руками набор подручных принадлежностей элементарный:

1. рулетка;
2. уровень;
3. шнур;
4. уголок;
5. лопата;
6. кирка;
7. ручной или электрический бур;
8. колышки.

Инструкция строительства опорно-столбчатого фундамента допускает использование совершенно разных материалов. Конечно, для самостоятельной работы можно выбрать, исходя из их доступности. Но знайте, что каждый имеет свои особенности при постройке колонны:

• Деревянный столбчатый фундамент недолговечен, поэтому сейчас редко используется. Хотя легкие террасы удобно обустроить на деревянных столбах. Необходимый свайный диаметр – 0,15-0,2 м. Обязательно обработайте препаратами, пропитками против гниения, насекомых, горения. Для гидроизоляции подходят битумные мастики.
• Столбчатый фундамент из кирпича используется для мелко- и незаглубленной колонны. Ширину делают не менее 0,38 м.
• Самый надежный, популярный вариант своими руками – бетонные армированные колонны. Его виды — монолитный или столбчатый фундамент из блоков. Необходимая ширина столба – 0,4 м. Используются стандартные бетонные блоки 20х20х40. Трубы из металла, асбестоцемента, пластика служат в роли несъемной опалубки – внутрь вставляется арматура, заливается бетоном.

3. Разметка

Разметка под опорно-столбчатый фундамент происходит по правилам для других оснований, с тем отличием, что столбчатый фундамент с ростверком требует двухъярусной обноски. Нижний ярус – уровень столбов, верхний – уровень ростверка. Бечевки натягиваются так, чтобы они проходили по центру будущей колонны. Между ними расстояние, соответствующее проекту. Геометрически отбиваются перпендикулярные прямые.

В месте перекрещивания шнура по отвесу находят центр будущей колонны чтобы нитка не мешала проводить земляные работы, ее можно сместить на край скважины. В будущем она пригодится для общего уровня столбов, обозначения нижней границы ростверка. Сверху на одинаковом расстоянии натягивают вторую бечевку для обозначения верхней границы.

4. Рытье ям под столбы или бурение шурфов

Наконец, все приготовления закончены, начинаем строительство. Скважины под колонны, столбы, блоки 20х20х40 роют своими руками с помощью бура. Ямы глубиной до метра можно не укреплять. При большей глубине – копают откосы, вставляют дощатые крепления на распорках. Для этого берется ширина чуть больше необходимой. На дне рекомендуется делать расширение для пятки опоры, это усилит несущую способность.

5. Установка столбов, технология монтажа

Во-первых, нельзя забывать о препятствующей пучению подушке. Мелкозаглубленное основание особенно подвергается расширительным силам земли. Если грунт не осыпается, бетонный столб можно выливать прямо в земле, без использования опалубки. Иначе для нее используются такие виды материалов:

• Доски.
• Готовые металлические щиты.
• Асбестовые, металлические, керамические трубы. Больше всего в отзывах советуют использовать данный способ, особенно при рыхлой, неустойчивой холмистой почве.
• Рубероид. Сворачивается в рулон, снаружи укрепляется проволокой или арматурной сеткой.
  Монолитный вид колонны армируется продольно прутьями диаметром 12-14 мм, вертикально устанавливаются в яму и обвязываются хомутами.

Нельзя забывать о выступе над бетоном на 15-30 см, чтобы монолитно соединить столбчатый фундамент с ростверком. Бетон своими руками заливают согласно обычным стандартам.

Столбчатый фундамент из блоков скрепляют цементным раствором, причем пристально контролируют присутствие щелей. Столбчатый фундамент из кирпича также требует тщательного контроля вертикального уровня конструкции — ведь переустанавливать кладку в яме очень неудобно. После затвердевания для гидроизоляции покрывают двумя слоями битума или мастики.

6. Изготовление ростверка

Горизонтальное крепление, – ростверк, связывает столбы общей монолитной конструкцией. Тогда равномерно распределяется нагрузка и предотвращается поперечное движение дома. Обычно находится на некоторой высоте от земли. Для постройки также применяют различные наличествующие виды стройматериалов: деревянный брус, металлический профиль, монолитный бетон.

Если выбрали столбчатый фундамент с ростверком из бетона, по периметру дома, на месте несущих стен над землей крепят опалубку, сваривают арматурный каркас, заливают бетоном. Наконец, строительство столбчатого фундамента с ростверком готово.

7. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Для продления строка службы необходима гидроизоляция со всех сторон. При формировании монолитных опор в земле можно использовать настеленные куски полиэтилена, рубероида. Основание из кирпича, дерева или бетонного блока 20х20х40 покрывают мастикой. Кроме этого, перед началом строительства стен, перекрытий опорно-столбчатый фундамент также проходит процедуру гидроизоляции.

Детальная пошаговая инструкция позволяет смело начинать строительство своими руками. Вы изучите все виды опорно-столбчатого фундамента, будете легко различать монолитный, свайный, столбчатый фундамент из кирпича, бетонные блоки и особенности их конструкции. Исключение составляет только расчет столбчатого фундамента, из-за его тонкостей лучше проконсультироваться у специалиста.

Добрый день.

Вот Вы и дошли до стадии, когда начали считать финансы и искать варианты сэкономить. На самом деле, я была готова к такому повороту событий, так обычно у нас и происходит, что теория отличается от практики из-за нехватки финансов. Тем более, когда люди спрашивают и получают вполне логичный ответ по нормативам, они успокаиваются и идут дальше, но потом когда начинают прозванивать по материалам и работам начинается поиск выхода из ситуации "малой кровью".

Поэтому буду отвечать теперь не по нормативам и технологиям, а по тому, где можно сэкономить, а где нельзя и как выйти из ситуации.

По поводу траншеи: Вы же понимаете, что потом весь фундамент на всю глубину откапывать нельзя из-за его неустойчивости, особенно, если Вы успеете его нагрузить стенами и перекрытиями. Вам придется копать кусочками по 1,5 м и выполнять гидроизоляцию и закапывать хорошо утрамбовуя грунт и дальше продолжать откапывать еще 1,5 м. Это будет дороже и дольше, чем сейчас сделать траншею шире механическим образом. Но тут Вы сами решаете.

1. В этом пункте могу с Вами категорически не согласиться. Не знаю откуда Вы все эти выводы взяли. Но могу сказать одно, что если посчитать, сколько уйдет бетона в грунт, если не сделать песчано-гравийную или песчаную подушку, то получатся затраты больше, чем все-таки на ней не экономить. Потому как пара бетономешалок бетона стоят дороже, чем машина с песком или щебнем.

Я категорически несогласна с тем, что Вы говорите, что от подушки накапливается влага под бетоном или она может ослабить грунт. Это не так. На самом деле, можно обойтись без песчано-гравийной подушки, но песком отсыпать и выровнять поверхность траншеи Вы обязаны. Тем более, что Вы не будете делать пятку. В случае, когда пятка не выполняется, обычно отсыпают эту толщину щебнем и песком для прочности и вместо подбетонкив для равномерной передачи нагрузок от фундамента на нижележащий грунт (ЭТО ВАЖНО!) . Конечно функцию армированного бетона подсыпка не несет, но хорошее ровное плотное основание, залог хорошего крепкого равномерно распределенного фундамента. Проливать 20 см подсыпки нет смысла, ее трамбуют в этом случае. Проливают, когда подсыпка более 30 см для качественного трамбования и уплотнения песка. Тем более, человеку, который никогда не делал проливку этого доверять не стоит, так как можно действительно залить основание и грунты разбухнут. Но для того, чтобы это произошло, нужно вылить очень много воды.

Вывод: Можете не делать подушку, но тогда бетона уйдет больше, что недешевле, и технология будет нарушена, так как это неотъемлемая часть технологии устройства фундамента, даже если грунтовая вода далеко. И помните, что Вы не делаете пяту, что тоже делает Ваш фундамент слабее. Так мне остаеться непонятно, чем Вы хотите выравнивать Ваши перепады в 35 см, бетоном что ли? А как же, арматурный каркас, который ляжет неровно из-за таких перепадов, да и вообще, все будет криво и придется выливать много бетона для выравнивания, соответственно параметры и размепы фундамента будут изменены. В эти 35 см нужно будет накидывать металлических обломков арматуры или трубы, чтобы укрепить такую толщину бетона.

2. Ну как что даст вертикальная гидроизоляция фундамента. При любом попадании вляги к фундаментам, она защитит его от этой влаги. Вы же поймите, что если вода находит себе дорогу к фундаменту (например, вода от таяния снега или дождя). Она будет на протяжении многих лет накапливаться в бетоне. Ваша арматура в фундаменте защищена слоем бетона, но бетон имеет свойство накапливать влагу и через несколько лет (может пройти и больше времени, это как повезет) вода доберется до арматуры. Напитанный фундамент влагой, приведет к трещинам, деформациям, коррозии и т.д.

Мое мнение, на гидроизоляции лучше не экономить. Сэкономьте на утеплении. Но опять же, некоторые делают без гидроизоляции и бывает, что дома стоят по 50-70 лет, но у многих в течении пары лет начинаются глобальные проблемы. Поэтому лучше прислушиваться нашему опыту. Наш портал существует уже 8 лет и за это время масса людей приходила с проблемами (подписчики приходят когда все плохо, а не когда все хорошо, сами понимаете) из-за гидроизоляции фундамента.

Бытует мнение, что гидроизоляция служит до 15 лет в земле, это небезосновательно, но, за эти 15 лет, фундамент полностью адаптируется к ситуации внутри грунта и частично гидроизоляция остается до конца эксплуатации дома. Тем более, сейчас и мастики другие по качеству и рубероид имеет другие значения по изностойкости. А если это будет в тандеме с ЭППС, то сразу срок эксплуатации гидроизоляции увеличится в 2 раза.

Вообщем, в этих пунктах решать только Вам. Хотите изначально делать неправильно, делайте, мы же не можем Вас переубеждать, только порекомендовать.

3. Можно утеплять только цоколь. До 1993 года в Украине, так и было, никто и не знал об утеплянии фундаментов, а вот немцы с 30-х годов это делали (все знают прагматичность и экономичность их нации). Но прогресс не стоит на месте и теперь, это стало уже полноценной технологией, которая помогает нам сохранить тепло внутри дома, следовательно сэкономить на отоплении. Утепление фундамента, - это примерно то же самое что и утепление стены. Т.е. на боковины фундаментной конструкции наносится слой утеплителя. Вследствие этого скорость передачи тепловой энергии между фундаментом и верхними слоями грунта резко уменьшается. В то же время на фундамент по прежнему воздействует геотермальное тепло через его подошву от подстилающего слоя грунта. В зимнее время температура грунта с глубиной резко меняется, от весьма низких значений у поверхности до плюсовых, ниже глубины промерзания. Фундамент изолированный от холода со стороны мерзлого грунта, будет иметь положительную температуру за счет беспрепятственного поступления тепла снизу. А также за счет тепла поступающего с боковины расположенной по внутреннему периметру, т.е. находящейся под полом (если по этой стенке не уложена теплоизоляция тоже).

Наши специалисты уверенны в том, что утеплять нужно наружный контур фундамента по причинам:

1.Теплоизоляция фундамента защищает его от промерзания, т.е. понижения температуры конструкции ниже 0 градусов. Особенно это важно для фундаментов находящихся во влажной среде. Так как вода при замерзании в капиллярах и трещинах расширяется и разрывает бетон. Но это хорошо, что не Ваш случай.

2. Также уменьшение зависимости фундамента от погодных перепадов температуры, и как следствие, - уменьшение температурных сжатий-расширений, в целом весьма положительно сказывается на состоянии конструкции.

3. Утеплитель становится дополнительной преградой, помимо гидроизоляции, для влаги из грунта воздействующей на фундамент.

Внутри никто не утепляет фундамент, из-за того что там все равно всегда положительная температура от дома и естественного тепла земли. Только когда попадает холодный воздух, то происходит снижение температуры внутри фундамента. Надеюсь понятно объяснила.

4. Нет, в опалубке Вы никак не закрепите утеплитель, чтобы потом налить фундамент. Это нереально сделать, все равно поползут листы утеплителя под тяжестью бетона.

По требованиям к утеплителю, он должен плотно прилегать и быть надежно закреплен на стене. Не допускаются большие швы между стыками. Этого Вы можете добиться только прибивая утеплитель "зонтиками" к поверхности или приклеивая каждый лист на теплый битум. Тем более, если на ЭППС или пенопласт Вы будете навешивать облицовку.

Еще, хочу Вас сразу предупредить, что наверное, лучше не начинать уже делать фундамент. Вы скорее всего не успеете его залить до первых морозов, а если даже и зальете, то ему нужно выстояться в хороших теплых условиях как минимум 2 недели, а то и 28 дней для набора полной прочности. У нас были такие подписчики, которые затянули с этим и потом застывший бетон начал крошиться и рассыпаться из-за промерзания во время набора прочности. Фундаменты льют летом, когда тепло. А сейчас нужно добалять противоморозные добавки. Сейчас будут частые дожди. Боюсь, что прочность бетона будет набираться очень долго или его может побить морозом. Подумайте. Может лучше в следующем году, с весны начать. Убрать промерзший грунт, тем самым увеличить ширину траншеи и заняться заливкой. Это должен быть четкий быстрый процес, а не растянутое дело на несколько недель.